MotorTalkПеределка карбюратора в распределённый впрыск K-Jetronik Поиск:

Переделка карбюратора в распределённый впрыск K-Jetronik

Часть 1. Предисловие

Для начала коротко напишу, зачем вообще я поменял карбюратор на распределённый впрыск и почему именно K-Jetronik.
Карбюратор имеет два основных недостатка:

Во-первых, он располагается на общем жерле счетверённого впускного коллектора – в результате цилиндры рассасывают приготовленную им смесь неравномерно, кто сколько успеет. Известно что 1 и 4 цилиндры (в схеме с 1 карбюратором на четыре цилиндра) работают вполсилы, несмотря на всевозможные компенсации длиной и формой труб. При этом приготовленная карбюратором смесь доходит до цилиндров уже не в лучшем виде, так как успевает сконденсироваться из аэрозоля в более крупные капли (не всегда конечно), или частично осесть на стенках коллектора.

Во-вторых, воздух и бензин имеют значительную разницу в плотности, и при определённых условиях воздух уже не в состоянии утянуть за собой нужное количество бензина через трубочку Вентури, рассчитанную на усреднённый режим работы (для этого, конечно, существует вторая камера, и др. улучшайзеры, но это всё не то).

Впрыск (распределённый) лишён этих недостатков. Бензин там распыляется непосредственно над клапаном каждого отдельного цилиндра (а в идеальном случае - системы FSI вообще в сам цилиндр). Он подаётся на форсунки принудительно под давлением и, соответственно, имеется возможность регулировки обогащения смеси в любых пределах.

Системы распределенного впрыска делятся на электронные (импульсный) и механические (непрерывный).
Из электронных можно выбирать между родным DIGIFANT, и различными отечественными (Январь и др.) и импортными.

Механические - K-Jetronik и KЕ-Jetronik.

Электронный впрыск более прогрессивный и гибкий в настройке, но его сложнее настроить своими силами. Механический весьма интересный и агрессивный, и его легче настроить своими силами. Поэтому я выбрал механический. KЕ-Jetronik отличается от K-Jetronik’а электронной регулировкой обогащением смеси и наличием Лямбды, поэтому в нём присутствует зачаточный мозг (кроме того, он менее прочен механически) - всё это сделано в угоду экологическим требованиям и мощности не прибавляет. В K-Jetronik вообще нету никакой электронной начинки – он гениально прост. Поэтому я выбрал его.

Результат: Машина стала гораздо бодрее, причём именно бодрее, а не тупо мощнее – изменилась динамика с которой эта мощность набирается. Ориентировочно, по ощущениям, лошадей 100 – 105.
На переделку потрачено 2 дня, + 5 дней подготовка, + 2 дня на запуск.

Часть 2. Техническая

Я собрал K-Jetronik по его «принципиальной схеме», исключив всю дополнительную вакуумную обвеску (Она создана гениальными немцами для своих глупых собратьев, чтобы последние могли спокойно доехать на почти неисправной машине до сервиса).
Схема.

Перечень деталей, необходимых для доработки:
Здесь приведён перечень деталей и их ориентировочная цена на разборках Питера.
Но идеальным вариантом является покупка всего комплекта (EV) по объявлению с какой-либо разбитой машины. Это, во-первых, гораздо дешевле, а во-вторых, надёжнее (есть гарантия, что всё рабочее – ведь машина потому и разбилась, что ездила).
Детали можно брать от двигателей EV, GX, GZ, RG, что то от KR, PL.

1. Бензонасос (основной) + контейнер, с топливным акуммуляторм + фильтр -1500 р.
2. Бензонасос (подкачивающий – в баке) – при переделке из Mono Jetronik не нужен. – 1000 р.
3. Топливные магистрали от насоса к дозатору (прямая и обратная) – 400 р.
4. Дозатор-Распределитель + корпус воздушного фильтра с расходомером воздуха (”лопата”) ~ 4000 р.
5. Головка блока (у меня от EV) + впускной коллектор ~ 4000 р.
6. Воздуховод + ”черепаха” ~ 300 р.
7. Регулятор Управляющего Давления (”паровозик”) + его топливные трубки – 1000 р.
8. Топливные трубки и форсунки – 1000 р.
9. Клапан доп воздуха – 400 р.
10. Прокладка головки блока (новая) – 200 р.
Как можно заметить получается внушительная сумма (13800 р.), но если, как уже говорилось ранее, брать всё вместе по объявлению, то можно найти весь комплект ориентировочно за 5000 р., а то и ещё дешевле.

Есть три вещи из этого списка которые лучше сразу купить новыми (в магазине): Это во-первых, форсунки, так как их редко кто удосуживается менять, а родные уже как правило льют очень нехорошо (причём нехорошо это не значит мало, когда льют слишком обильно - это тоже очень плохо). Цена 4 новых форсунок – 2500 р., но это того стоит. Во-вторых, естественно, топливный фильтр. В-третьих - основной бензонасос, он часто бывает уже сильно изношенным и не выдаёт требуемого давления (2500 р.). Хотя, возможно, что прежний хозяин запчастей следил за своей машиной и насос с форсунками хорошие.

При покупке дозатора надо хорошо его осмотреть: винтики, обозначенные на рисунке буквами В (см.ниже), должны быть нетронутыми, иначе рискуете купить разрегулированный дозатор. Эти винтики (точнее те, что под ними) можно крутить только чётко зная, что ты делаешь и чего хочешь добиться. Вернуть их в правильное положение бывает очень непросто. 50 процентов дозаторов крученные, лично я нашёл девственный только с третьего раза.

Приступаем к доработке:
Для начала полезная информация: кузова всех гольфов стандартные, поэтому даже если у вас комплектация с карбюратором (EZ), под капотом всё равно есть крепления для корпуса воздушного фильтра с дозатором, а в днище перед задним правым колесом есть шпильки для крепления контейнера бензонасоса.
Место расположение бензонасоса (5)

Первую стадию доработки я провёл, не переставая ездить на машине.
1. Устанавливаем кожух с основным насосом, фильтром и топливным аккумулятором под днищем. Лично я делал это на земле, не ставя машину на эстакаду (но с эстакадой было бы лучше). Обратите внимание на состояние резинок амортизаторов, которыми прикреплён кожух насоса к железной рамке (они часто бывают порванными/отслоившимися. Если это так, то их надо заменить - 30р. штука). При установке надо подсоединить к насосу все топливопроводы и тщательно их заглушить, чтобы не попадала грязь. Топливопроводы (прямой и обратный), идущие в бак, выводим в багажник через заглушку, которая расположена там ближе к правому колесу и закрепляем, чтобы не вывалились. Под этой же заглушкой находится датчик уровня топлива, который в последствии заменяется на погружной бензонасос. Топливопроводы, идущие к моторному отсеку, нужно постараться проложить вместе (или потом вместо) с имеющимися карбюраторными (я думаю их использовать нельзя т.к. они врядли рассчитаны на высокое давление). Там под днищем есть такой железный «тоннель», нужно попытаться проложить новые топливопроводы в нём. У меня пролез только один, второй болтается «снаружи» - стрёмно вообще-то, но другого выхода нет. ВАЖНО! НЕ ЗАБУДТЕ ЗЕГЛУШИТЬ ТОПЛИВОПРОВОДЫ, иначе, пока тащите, наберётся грязь – это убьёт дозатор. Эти топливопроводы можно сразу подсоединить к дозатору.

2. Дозатор вместе с коробом воздушного фильтра ставиться у правого переднего крыла – там пустое место как раз для него. Его нужно закрепить хомутиками к имеющимся там крючкам-кронштейнам. Во все бензиновые входы/выходы дозатора надо вкрутить штуцерные болтики – чтобы не попадала грязь, а сверху всё это качественно замотать полиэтиленом до поры до времени.

3. Теперь надо провести электропроводку к бензонасосам, регулятору давления, клапану подачи дополнительного воздуха и пусковой форсунке. Лично я не стал особо мудрить и просто провёл новые провода поверх уже имеющейся проводки. При этом надо знать следующее: +12В должно подаваться постоянно при включённом зажигании на бензонасосы, регулятор давления, и клапан подачи доп воздуха. Естественно весь + идёт через реле (обычное автомобильное). Для того, чтобы это реле включалось при повороте ключа, надо найти на колодке реле/предохранителей (над педалями)с обратной стороны свободный контакт, который запитывается при повороте ключа – там таких много, и подключиться к нему. На пусковую форсунку +12В подаётся только во время работы стартёра (на стартёре есть специальный контакт, с которого и надо взять +12В). Всё это, конечно, колхозно. Но делать всё как в оригинале - процесс очень длительный (хотя можно, для этого надо вместо реле обогрева впускного колектора поставить родное реле бензонасоса, а проводку вести от провода подогрева впускного коллектора). К тому же я всё сделал качественно и красиво, получилось очень аккуратно и ничего лишнего не видно.
В оригинале пусковая форсунка подсоединена через термо-временное реле (датчик/выключатель в тройнике охлаждающей жидкости), но можно не заморачиваться и подключить через имеющийся в EZ термовыключатель красного цвета – у него такая же температура срабатывания, но только нету отключения по времени. А можно и вообще без него, но зимой будет плохо заводиться на холодную.
Кстати, при переделке из Моноджетроника ещё легче – там уже есть питание бензонасоса, и всё остальное можно вести оттуда.

Вторая стадия доработки, ставим машину в гараж (под навес, ну или ещё куда нибудь).

4. Меняем головку блока (очень тяжёлая). Сливаем масло и антифриз. Отсоединяем проводку от карбюратора (лично я не стал ликвидировать её совсем, а смотал в аккуратную косу и спрятал/закрепил в моторном отсеке). Снимаем головку блока.
Перед тем как установить новую головку рекомендую её промыть, осмотреть и если надо поремонтировать, уж маслосъемные колпачки поменять надо наверняка. И ещё если вы приобрели сразу весь комплект в сборе, то рекомендую вынуть форсунки, пока голова ещё не установлена. Ибо иногда при вытаскивании бывает, что с них сваливаются колпачки и падают НА или ПОД клапан – приходится снимать головку (форсунки вставим после настройки).
Ставим новую головку, натягиваем ремень и т.д. Соединяем впускной коллектор с корпусом фильтра воздуховодом.
На воздуховоде и впускном коллекторе есть несколько мест для подсоединения трубок воздушной обвязки, я уже говорил, выше что у меня её нету, поэтому я все эти подводы заглушил.

5. Устанавливаем Регулятор Управляющего Давления. Он ставиться вместо (на место) механического бензонасоса, рядом с масляным фильтром. Только сначала надо установить полагающуюся там дюралевую проставку, а потом на неё уже РУД.
Соединяем РУД с дозатором топливопроводами. Регулятор Управляющего Давления бывает 2 видов (на самом деле 5 модификаций), с подводом вакуума и без подвода. Если у вас с подводом (это круче), то вакуум надо брать после дроссельной заслонки – например через тройник от усилителя тормозов.

6. Устанавливаем узел погружного бензонасоса в бак вместо имеющегося там датчика уровня бензина. Перед тем как запустить систему рекомендую сначала прогнать насосами пару литров бензина в банку (чтобы слить возможную грязь).

7. Ставим клапан дополнительного воздуха на впускной коллектор, если он там уже не стоит.

8. Подсоединяем вакуумный усилитель тормозов, отвод картерных газов и прочие трубки.
Показаны заглушенные входы вакуумной обвески (как раньше упоминалось я её не ставил)

9. Подсоединяем проводку.

10.Заливаем масло, антифриз.

Дальше настройка.
Для нормальной настройки и дальнейшего обслуживания K-Jetronik кроме набора гаечных ключей и головы необходимо иметь МАНОМЕТР, пригодный для измерения давления топлива и набор переходников. В принципе можно запустить и не имея манометра, на удачу - скорее всего он, конечно, заработает. Но искать проблемы и грамотно отлаживать будет трудно (а если честно, то вобщем-то и невозможно). А разница между просто работающим K-Jetronik и хорошо настроенным K-Jetronik – ОГРОМНАЯ. И вообще, если вам предлагают ремонт или диагностику K-Jetronik люди (сервис), не имеющие оборудования для измерения давления топлива – вас разводят.

Всё подключено и подсоединено, дальнейшие действия:
1)свешиваем форсунки в банку (ведро и т.д.);
2)просим кого-нибудь включить бензонасос, не заводя машину (можно просто на время настройки подсоединить насосы через тумблер); 3)смотрим, чтобы нигде не было подтёков бензина;
4)аккуратно приподнимаем и шевелим измеритель расхода воздуха – на форсунках должно быть одинаковое, качественное распыление, они не должны подтекать при полностью опущенном расходомере;
5)вставляем форсунки на свои места;
6)!!! Заводим машину. …Скорее всего сразу она не заведётся, ибо прежний двигатель, на котором стоял расходомер имел другие параметры. Непрерывно вращаем стартёр (с помощью кого-нибудь), в это время МЕДЛЕННО крутим винтик настройки состава смеси (на корпусе дозатора) до появления признаков жизни.
Остальное в ваших руках! Лично я до сих пор иногда то там то здесь чего-нибудь подкручу – посмотрю на результат, померяю, поезжу - интересно.

ВЫВОДЫ:
Ещё раз отмечу, как уже говорилось в части 1 -  машина стала заметно мощнее и бодрее. Хотя, честно признаюсь, почувствовав, как может ехать машина, теперь хочется ещё большего,  типа KR или PL. Но делать их из своей машины уже не стану – разумнее купить (или пригнать) ту, которая изначально рассчитывалась под 130 лошадей.

Несколько добавленных фотографий:
Вид на заглушку в багажнике над датчиком уровня бензина, в дальнейшем там будет бензонасос.
Вид на моторный отсек в промежуточной стадии доработки. Машина ещё ездит с карбюратором.

На последок скажу, что добавив лошадей своей машине, вы кроме приятного ощущения мощности под педалью, столкнётесь и с некоторыми «обломами». Ведь ходовая и тормозная системы вашей прежней машины не были рассчитаны на 100 лошадей (на том же EV уже другие тормоза, шрусы и т.д.). И если они были уже не новые, то обновлённый движок их быстро доведет до предела возможностей. Так что, по уму, надо менять и их. А ещё можно и выпуск поменять (естественно целиком – от коллектора до последней банки), хотя лично я поставив впоследствии более “свободный” (диаметр 50 мм вместо EZ’товского 42мм) особой разницы не почувствовал.

Автор: Skymen, источник: http://www.golf2club.com/forum/index.php?showtopic=18064&st=0
.
Добавить комментарий к статье
* Ваше имя: * Ваш E-Mail:
Тема сообщения
* Комментарий
* Код с картинки
Поля, отмеченные знаком * - обязательны к заполнению
А для полноценного общения, вам необходимо зарегистрироваться. После регистрации вы получите возможность создавать и править статьи, а так-же общаться в форуме. Сделаем знания о ремонте доступными!
Последние комментарии
gelenlPus
Кто куда собирается поехать следующим летом?
Дорогие друзья скоро осталось до престоящего лета в связи с этим вопрос кто куда собирается поехать отдыхать?
Подумываем с сестрой поехать провести отпуск, кто где ищет жилье в геленджике?
Боюсь что обманут сейчас столько воров страшно бронировать.
Ramilwet
That is 76 vi6gra
That is 76 ra  
bogova1970@rambler.ru
TerryLep
Re: Переделка карбюратора в распределённый впрыск K-Jetronik
 viagra without a doctor prescription  viagra without a doctor prescription
TerryLep
Re: Переделка карбюратора в распределённый впрыск K-Jetronik
 viagra without a doctor prescription  viagra without a doctor prescription
ThomasNow
buy generic Viagra
generic Viagra 100mg buy generic viagra generic for Viagra generic viagra
Rambler's Top100
Вся информация принадлежит ее авторам, если не указано иное.
По вопросам правообладания обращаться на info@motortalk.ru