На 80 тык. решил поменять ремни в двигателе. Ремни -потому, что их у нас два: ремень ГРМ и ремень балансировочного вала. По моей сервисной книжке ремень надо было менять на 60 тык. Заезжал к другому дилеру - у них в книжках прописано 80 тык. Поэтому доездил до 80...
На моем дилерском СТО такая работа+материалы (ремни и ролики) стоит около 950 у.е. Такая же цена и по всему городу.
Короче решил менять сам.

---

Приехал в магазин покупать ремни. Там меня заверили, что у нас установлено 2 одинаковых ремня ГРМ и покупать мне их надо 2!. Весь набор, т.е 2 ремня + ролики стоит около 400 у.е.
Купил ремень (один для проверки, а действительно ли надо два?).
Оказалось, что в кетайском пакете лежит под кетайской биркой известной фирмы ремень. Только цена у него далеко не китайская. 100 у.е.
На этом месте мне пришлось вернуть ремень в магазин, т.к. пришлось ехать в Москву.

Из-за того, что на ремне 2 этикетки ( с двух сторон), продавцы и решили, что два ремня одинаковых. Потому как по каталогу, действительно указан и один номер (ГРМ) и второй (балансир) соответственно


В Москве купил аналогичного производителя ремень, только германского пр-ва и за адекватную цену - 35 у.е.
И по каталогу мне показали ремень балансир. вала - он малюсенький и в два раза тоньше ГРМного. Стоит 15 у.е

Ролики покупать не стал. Т.к. в магазине точно китайских номеров не знали и предложили принести их и найти аналоги. На том и порешили

Перед тем, как начать работу скачал мануал по двигателю и распечатал необходимые страницы. Перечитал все и приступил.

Работа несложная и в неотапливаемом гараже (до похолодания, до НГ) я не замерз, а за счет того, что под капотом тепло - работать комфортно. Из специнструмента у меня набор проф. ключей (головок) с трещеткой и всякими удлинителями и карданчиками. Без него делать нечего. Нужна переноска обязательно. И один ключ на 20 мм. - для вращения коленвала. (чтобы выставить метки "по нулям") Можно вращать КВ и ключем на 21, только головку подклинивает на шлицах, а начинаешь её сбивать - уходит метка.

Самое главное вдумчиво на верстаке раскладывать выкручиваемые болты. Некоторые , с одной крышки рознятся на 2-3 мм. длинной.
Все болты и гайки на заводе закручены без фанатизма, поэтому проблем с демонтажом не было.
Разбирал по мануалу. Описывать нет смысла. Выкладываю пару фоток.

По мануалу надо снять все ремни приводов ген, ГУР и конд. Очень удобна схема снятия-натяжения ремней. Все можно делать неспешно, одному и не упираться монтировкой, как в жигуле, когда натягиваешь ремень генератора.
Нет, соврал - ремень на ГУР натягивается таким методом. Генератор и конденционер натягиваются (снимаются) одной гайкой, которая укорачивает\удлиняет путь ремню
Шкивы сняты - они составные. Ремни сняты и подписаны (на всяк. случай) Потому, как ремень ГУР и генератора одинаков. Чтобы после сборки каждый работал на своем месте
А на фотке вверху, где ключ с удлинителем, как раз снимаю один из ремней. Очень удобна и травмобезопасна схема


Самая сложная работа это демонтаж пластикового кожуха, защищающего ремень ГРМ. Как они его разработали? Влазит только вот так... Короче головоломка ещё та! Кубик Рубика отдыхает. Вся возня была возле того кожуха. Особенно установка.
Когда кожухи снял увидел ремни и ролики вспомнил пословицу "Глаза боятся - руки делают" Ничего там такого сверхестественного нет.

Старый ремень снял. Поскольку больших усилий не требуется, новый ремень оделся без проблем. Метки не ушли. Так как усилий-то не требуется.

Ремень бал. вала менять не стал, так как конструктивно (и по опыту общения с Мицубисиводами) ремень вечный. Он работает без перегибов и имеет автоматическую регулировку натяжения. (читал в мануале). Короче, не стал заморачиваться и не менял. Если летом будет нечего делать вскрою и поменяю.

Роли натяжения ремня работает (вращается) тихо, без шумов. Менять не стал.

Это самый удобный ракурс балансировочного ремня. Он действительно не такой, как ГРМ. Манюсенький. На фоте видно приклинившую головку на 21 мм на валу КВ с размером 20 мм...